Что знает нос: Франция и искусство парфюмерии


Что знает нос: Франция и искусство парфюмерии

Искусство создания нового парфюма так же сложно и загадочно, как и мир виноделия. Давайте попробуем «разнюхать» чуть больше информации, чтобы больше узнать о мире ароматов.

Представьте себе древесный аромат, настолько богатый нюансами, что вы не знаете к чему его отнести: к дымным, сладковатым, смолистым, землистым, свежим, намекающим на ноты кожи и бархатистых специй; по необъяснимым причинам одна капля этого опьяняющего мускусного аромата остается на коже еще долго после того, как большинство других уже давно испарится. Это лишь один из способов постараться понять уд – один из самых дорогих ароматических ингредиентов в мире, часто называемый «жидким золотом», который получают из агарового дерева в Юго-Восточной Азии и продают по цене до 50 000 долларов за килограмм.

Уд встречается редко, его производят только тогда, когда дерево заражается паразитической плесенью и выделяет темную, липкую, сильно пахнущую смолу. Острый запах сока в лучшем случае можно охарактеризовать как «животный» (кто-то может описать его как отвратительно фекальный), но тот же неприятный запах перенесет вас в обонятельный рай, если умело смешать его с другими экзотическими ингредиентами – розой, сандалом, кардамоном, бобами тонка, ванилью или амброй. И тогда, о чудо, рождаются ароматы-бестселлеры, настоящие шедевры французской парфюмерии!

Но, конечно, все не так просто. Создание уникальных композиций – сложный и секретный процесс, на который могут уйти годы. Здесь требуется только самое лучшее сырье, за которым наверняка придется отправиться место с залитыми солнцем полями, полными тщательно ухоженных цветов. Например, в Грасс в Приморских Альпах – в мировую столицу парфюмерии, где сконцентрировано внушительное количество парфюмерных «носов», работающих на Hermès, Dior, Vuitton и Chanel. Грасс также является домом для небольших, но роскошных нишевых парфюмерных домов, таких как семейный Maison Micallef, чьи украшенные драгоценностями хрустальные флаконы изготавливаются вручную, чтобы соответствовать роскошному содержимому. Это один из знаковых представителей современной французской парфюмерии: тонкие, элегантные ароматы, но каждый со своим ярко выраженным характером.

Необычные ароматы

Неудивительно, что среди сегодняшних самых известных представителей парфюмерной отрасли числятся местные жители, родившиеся в семьях, несколько поколений которых трудилось в сфере производства духов, собственные enfants du pays Грасса.

Возьмем, к примеру, Жан-Клода Эллена, бывшего «носа» компании Hermès, чье обучение началось дома в раннем возрасте, так как его отец был известным парфюмером. К тому времени, когда в 1964 году в возрасте 17 лет Эллена начал обучение на местной парфюмерной фабрике, он уже развил в себе глубокую память на запахи и создал в голове целую обонятельную библиотеку. Будучи автором парфюмов и консультантом, подход Жан-Клода всегда был поэтичным. Вдохновение, по его словам, может неожиданно прийти, когда молодая девушка срывает инжирный лист и подносит его к носу — этот эфемерный момент в средиземноморском саду сразу родил бы в его голове формулу будущего парфюма. Как объясняет Эллена в своей книге «Духи, алхимия аромата», ряд лучших сырьевых материалов – экстракты цветов, фруктов, листьев, коры, древесины, смол, семян и корней – до сих пор экспортируются из отдаленных уголков земного шара. Другие же материалы, к которым относится сырье животного происхождения, например, мускус, амбра и кастореум, были заменены химическими эквивалентами. Сегодня натуральное животное сырье практически не встретить во французской парфюмерии.

По его словам, синтетические материалы представляют собой молекулы, идентичные по структуре природным молекулам, и часто представляют собой отдельные соединения, которые напоминают естественные запахи и просты в использовании. Благодаря сочетанию двух синтетических ингредиентов – кокосового масла и мяты – при нанесении на промокательную бумагу получится точно такой же запах, как у свежего спелого инжира. «Я могу создать его всего из двух молекул, даже если в настоящем инжире их 400. Это так просто и так сложно», – говорит Жан-Клод Эллена.

В недавно вышедшем документальном фильме «Нос», снятом режиссерами Артуром де Керсосоном и Клеманом Бове, в настоящее время в центре внимания другой звездный «нос», Франсуа Демаши, который объединился с Dior в 2006 году. Родившийся в Грассе, Демаши рассказывает, что запах жасмина был неотъемлемой частью его юности.

«Люди думают, что вы смешиваете несколько компонентов, которые хорошо пахнут, и на выходе получаются духи», – говорит он, отмечая, что сегодня доступно до 1000 видов сырья. «Однако, духи – это не просто еще один продукт. Духи – это эмоции».

Но как передать ощущение цветущего апельсина ароматной летней ночью? Сложно понять, что делает аромат великолепным, но фильм приближает вас к тому, и Демаши рассказывает, что бесконечно корректирует формулы или просит жену опробовать свое последнее творение. «Белая или серая амбра», – говорит он. «Это сладко красиво, но не вызывающе прямолинейно».

В том же фильме кратко затрагивается путешествие в Индонезию в поисках пачули. Мы видим, как Демаши бродит по базарам, нюхает специи в джутовых мешочках или использует свои бесценные таланты на винодельне Château Cheval Blanc, где он работает консультантом. Не нужно взбалтывать или потягивать: достаточно простого вдохнуть аромат вина Франции Merlot, чтобы почувствовать ноты зеленого перца или чернослива.

Самые интересные сцены сняты на родине Демаши в Грассе, где он заглядывает к «Королеве цветов» Кароль Бьянкалана, чьи исключительные жасмин и майские розы в le Domaine de Manon известны во всем мире. Во время беседы с давним коллегой из Грасса Жаком Кавалье-Бельтрудом (который является звездным носом Vuitton) их философские дискуссии, как правило, кратки: парфюмер – это, прежде всего, «человек, которому все любопытно», – размышляет Кавалье- Беллетруд.

«Создание парфюмерии похоже на французскую гастрономию», – говорит химик из Грасса Иван Кост-Маньер, который на протяжении всей своей карьеры сотрудничал с известными парфюмерными домами, включая Van Cleef, Yves Saint Laurent и Dior. «Ваше обоняние – это звездный шеф-повар, который пробует соусы и вносит последний штрих в свои рецепты, но за ним стоит бригада поваров, химиков, которые занимаются технологией дистилляции и экстракции сырья. Все возвращается с небес на землю».

Ольфакторные путешествия

Как «человек-молекула» и ученый CNRS, Кост-Маньер сделал практически все: от изобретения запаха, вызывающего аппетит у крупного рогатого скота, до разработки наполнителя для кошачьего туалета, который испускает аромат ягод черной смородины, когда кошка мочится на него. Но духи – его страсть, и это не значит, что он заперся в лаборатории, экспериментируя с синтезированными веществами. «Запах можно создать естественным и полностью органическим и экологическим путем с помощью молекул и ферментов». Кост-Маньер много путешествует, «чтобы быть ближе к сырью, которое больше нигде не найти. Сейчас я работаю над бергамотом из Кот-д’Ивуара, который всегда считался лучше, чем сицилианский». После пересадки и улучшения урожая, объясняет он, вы обнаружите бергамот с теми же цитрусовыми нотами, что и в легендарной классике, такой как Eau Sauvage. (Как и у Эллены, его наставником является Эдмон Рудницка – пионер минималистских формул, создавший аромат Dior Eau Sauvage в 1960-х годах).

«Вот что прекрасно в роскошной французской парфюмерии, – с ухмылкой говорит Кост-Маньер. «Вы можете взять идею, которой 50 лет, и воскресить ее. Вы обнаружите тот интеллект, благородство и действенность, заложенные в эту формулу. У парфюмеров того времени не было компьютера, но они могли создать именной такой аромат, который хотели. Гениальность заключается в мастерстве; настоящее ноу-хау – это иметь в голове инструмент, позволяющий делать то, что вы хотите».

«Я поехал в Египет, потому что жасмин нужно собирать в четыре утра, – продолжает Кост-Маньер. «Цветок жасмина меняет состав и запах под действием УФ-лучей, поэтому, как только взойдет солнце, вы, конечно, получите тот же жасмин, но уже с видоизмененным запахом. Это позволяет работать над начальной нотой, которая может быть немного более сложной, более долгоиграющей, потому что мы учитываем циркадные ритмы растений. Чем ближе вы будете к процессу экстракции, тем вероятней, что предотвратите выработку растением собственных ферментов, которые убивают запах. Если вы сорвете помидор с ветки и оставите его на два дня в холодильнике, то он потеряет прежний запах».

Сокровищница ароматов

Вдали от давления и маркетинговых тенденций индустрии Мартина Микаллеф и ее муж, бывший финансист и парфюмер-самоучка Джеффри Нейман, в 1996 году основали эксклюзивную «этническую нишевую» парфюмерную компанию M. Micallef. Со штаб–квартирой в Грассе – фабрикой, бутиком и собственными жасминовыми полями – продукция парфюмерного дома M. Micallef продается более чем в 75 странах мира.

Этот нишевой дом отличается от других компаний утонченным сочетанием драгоценных масел, а также европейских и ближневосточных ароматов в потрясающих, расписанных вручную флаконах, украшенных сусальным золотом, полудрагоценными камнями и кристаллами. «Я хотела восстановить искусство хрусталя, так же как Франсуа Коти попросил Рене Лалика украсить его флаконы», – говорит Мартина, страстная любительница искусства и художница, выросшая в деревушке Сен-Поль-де-Ванс, которую обязательно стоит посетить во время путешествия по Франции. «Мой муж Джеффри и я оба самоучки и не претендуем на сравнение с выдающимися знатоками нашей профессии. Мы создаем наши ароматы, чтобы доставлять удовольствие».

Первоначальный толчок вдохновения для создания нового парфюма у пары также может быть разным. «Либо у меня есть идея для флакона, и я говорю Джеффри: «Найди мне духи для этой упаковки», – говорит Микаллеф, – либо мы сидим за круглым столом, и я объясняю свою концепцию группе молодых парфюмеров и нашему официальному «парфюмерному носу» Жан-Клоду Астье. Каждый из них создает формулу, и путешествие начинается… В отличие от крупных брендов, мы никуда не торопимся. Мы постоянно корректируем дозировки, и процесс создания нового французского аромата часто длится больше года».

Микаллеф описывает свое последнее детище, вошедшее в коллекцию Eden Falls, как взрыв импрессионистической поэзии. «Мы в подлеске, среди деревьев, я хочу вдыхать аромат мха с чувственностью пачули, плюс чувствовать бирюзовый бассейн и свежие серые пенистые брызги, капли водопада на теле».

Единожды вдохнув этот аромат, все становится понятно: вы погружаетесь в сказочный пестрый лес, где под водяным каскадом резвятся сверкающие водяные нимфы. Мгновенное очарование гарантировано – язык парфюмерии не нуждается в переводе.

Шошина Ольга

Comments are closed.