Що знає ніс: Франція та мистецтво парфумерії


Що знає ніс: Франція та мистецтво парфумерії

Мистецтво створення нового парфуму так само складно і загадково, як світ виноробства. Давайте спробуємо «рознюхати» трохи більше інформації, щоб дізнатися більше про світ ароматів.

Уявіть собі дерев’яний аромат, настільки багатий на нюанси, що ви не знаєте до чого його віднести: до димних, солодкуватих, смолистих, землистих, свіжих, натякаючих на ноти шкіри і бархатистих спецій; з незрозумілих причин одна крапля цього п’яного мускусного аромату залишається на шкірі ще довго після того, як більшість інших вже давно випарується. Це лише один із способів постаратися зрозуміти уд – один із найдорожчих ароматичних інгредієнтів у світі, який часто називають «рідким золотом», який отримують з агарового дерева в Південно-Східній Азії і продають за ціною до 50 000 доларів за кілограм.

Уд зустрічається рідко, його виробляють лише тоді, коли дерево заражається паразитичною пліснявою і виділяє темну, липку, сильно пахнучу смолу. Гострий запах соку в кращому випадку можна охарактеризувати як «тварини» (хтось може описати його як огидно фекальний), але той же неприємний запах перенесе вас до нюхового раю, якщо вміло змішати його з іншими екзотичними інгредієнтами – трояндою, сандалом, кардамоном, бобами тонка, ваніллю або амброю. І тоді, о диво, народжуються аромати-бестселери, справжні шедеври французької парфумерії!

Але, звісно, ​​все не так просто. Створення унікальних композицій – складний і секретний процес, на який можуть піти роки. Тут потрібна тільки найкраща сировина, за якою, напевно, доведеться вирушити місце із залитими сонцем полями, повними ретельно доглянутих квітів. Наприклад, у Грасс у Приморських Альпах – у світову столицю парфумерії, де сконцентровано значну кількість парфумерних «носів», що працюють на Hermès, Dior, Vuitton та Chanel. Грас також є домом для невеликих, але розкішних нішевих парфумерних будинків, таких як сімейний Maison Micallef, чиї прикрашені коштовностями кришталеві флакони виготовляються вручну, щоб відповідати розкішному вмісту. Це один із знакових представників сучасної французької парфумерії: тонкі, елегантні аромати, але кожен із своїм яскраво вираженим характером.

 

Незвичайні аромати

Не дивно, що серед сьогоднішніх найвідоміших представників парфумерної галузі вважаються місцеві жителі, що народилися в сім’ях, кілька поколінь яких працювало у сфері виробництва парфумів, власні enfants du pays Грасса.

Візьмемо, наприклад, Жан-Клода Еллена, колишнього “носа” компанії Hermès, чиє навчання почалося вдома в ранньому віці, тому що його батько був відомим парфумером. На той час, як у 1964 року у віці 17 років Еллена почав навчання на місцевої парфумерної фабриці, він розвинув у собі глибоку пам’ять на запахи і створив у голові цілу нюхову бібліотеку. Будучи автором парфумів та консультантом, підхід Жан-Клода завжди був поетичним. Натхнення, за його словами, може несподівано прийти, коли молода дівчина зриває інжирний лист і підносить його до носа — цей ефемерний момент у середземноморському саду одразу вродив би в його голові формулу майбутнього парфуму. Як пояснює Еллена у своїй книзі «Духи, алхімія аромату», низка кращих сировинних матеріалів – екстракти квітів, фруктів, листя, кори, деревини, смол, насіння та коріння – досі експортуються з віддалених куточків земної кулі. Інші матеріали, до яких належить сировина тваринного походження, наприклад, мускус, амбра і кастореум, були замінені хімічними еквівалентами. Сьогодні натуральна тваринна сировина практично не зустрінеться у французькій парфумерії.

За його словами, синтетичні матеріали є молекулами, ідентичними за структурою природним молекулам, і часто є окремими сполуками, які нагадують природні запахи і прості у використанні. Завдяки поєднанню двох синтетичних інгредієнтів – кокосової олії та м’яти – при нанесенні на промокальний папір вийде такий самий запах, як у свіжого стиглого інжиру. “Я можу створити його всього з двох молекул, навіть якщо у справжньому інжирі їх 400. Це так просто і так складно”, – каже Жан-Клод Еллена.

У документальному фільмі «Ніс», що нещодавно вийшов, знятий режисерами Артуром де Керсосоном і Клеманом Бове, нині в центрі уваги інший зірковий «ніс», Франсуа Демаші, який об’єднався з Dior у 2006 році. Демаші, що народився в Грасі, розповідає, що запах жасмину був невід’ємною частиною його юності.

“Люди думають, що ви змішуєте кілька компонентів, які добре пахнуть, і на виході виходять парфуми”, – говорить він, відзначаючи, що сьогодні є до 1000 видів сировини. «Однак духи – це не просто ще один продукт. Духи – це емоції».

Але як передати відчуття квітучого апельсина запашної літньої ночі? Складно зрозуміти, що робить аромат чудовим, але фільм наближає вас до того, і Демаші розповідає, що нескінченно коригує формули чи просить дружину випробувати своє останнє творіння. «Біла чи сіра амбра», – каже він. «Це солодко красиво, але не зухвало прямолінійно».

У тому ж фільмі коротко торкається подорож до Індонезії у пошуках пачулі. Ми бачимо, як Демаші бродить базарами, нюхає спеції в джутових мішечках або використовує свої безцінні таланти на виноробні Château Cheval Blanc, де він працює консультантом. Не треба збовтувати чи потягувати: досить просто вдихнути аромат вина Франції Merlot, щоб відчути ноти зеленого перцю чи чорносливу.

Найцікавіші сцени знято на батьківщині Демаші в Грасі, де він заглядає до «Королеви квітів» Кароль Бьянкалана, чиї виняткові жасмин та травневі троянди в le Domaine de Manon відомі у всьому світі. Під час бесіди з давнім колегою з Граса Жаком Кавальє-Бельтрудом (який є зоряним носом Vuitton) їхні філософські дискусії, як правило, короткі: парфумер – це, перш за все, «людина, якій все цікаво», – розмірковує Кавальє-Беллетруд.

«Створення парфумерії схоже на французьку гастрономію», – каже хімік із Граса Іван Кост-Маньєр, який упродовж усієї своєї кар’єри співпрацював із відомими парфумерними будинками, включаючи Van Cleef, Yves Saint Laurent та Dior. «Ваш нюх – це зірковий шеф-кухар, який пробує соуси та вносить останній штрих у свої рецепти, але за ним стоїть бригада кухарів, хіміків, які займаються технологією дистиляції та екстракції сировини. Все повертається з неба на землю».

 

Ольфакторні подорожі

Як “людина-молекула” і вчений CNRS, Кост-Маньєр зробив практично все: від винаходу запаху, що викликає апетит у великої рогатої худоби, до розробки наповнювача для котячого туалету, який випромінює аромат ягід чорної смородини, коли кішка мочиться на нього. Але духи – його пристрасть, і це не означає, що він замкнувся у лабораторії, експериментуючи із синтезованими речовинами. «Запах можна створити природним і повністю органічним та екологічним шляхом за допомогою молекул та ферментів». Кост-Маньєр багато подорожує, «щоб бути ближчим до сировини, яку більше ніде не знайти. Зараз я працюю над бергамотом із Кот-д’Івуару, який завжди вважався краще, ніж сицилійський». Після пересадки та покращення врожаю, пояснює він, ви виявите бергамот із тими ж цитрусовими нотами, що й у легендарній класиці, такій як Eau Sauvage. (Як і в Еллени, його наставником є ​​Едмон Рудницька – піонер мінімалістських формул, що створив аромат Dior Eau Sauvage у 1960-х роках).

«От що чудово у розкішній французькій парфумерії, – з усмішкою каже Кост-Маньєр. «Ви можете взяти ідею, якій 50 років, і воскресити її. Ви виявите той інтелект, шляхетність та дієвість, закладені у цю формулу. У парфумерів того часу не було комп’ютера, але вони могли створити саме такий аромат, який хотіли. Геніальність полягає у майстерності; справжнє ноу-хау – це мати на увазі інструмент, що дозволяє робити те, що ви хочете».

«Я поїхав до Єгипту, тому що жасмин треба збирати о четвертій ранку, – продовжує Кост-Маньєр. «Квітка жасмину змінює склад і запах під дією УФ-променів, тому, як тільки зійде сонце, ви, звичайно, отримаєте той же жасмин, але вже з видозміненим запахом. Це дозволяє працювати над початковою нотою, яка може бути трохи складнішою, довготривалішою, тому що ми враховуємо циркадні ритми рослин. Чим ближче ви будете до процесу екстракції, тим ймовірніше, що запобігти виробленню рослиною власних ферментів, які вбивають запах. Якщо ви зірвете помідор з гілки і залишите його на два дні в холодильнику, він втратить колишній запах».

 

Скарбниця ароматів

Далеко від тиску та маркетингових тенденцій індустрії Мартіна Мікаллеф та її чоловік, колишній фінансист та парфумер-самоучка Джеффрі Нейман, у 1996 році заснували ексклюзивну «етнічну нішеву» парфумерну компанію M. Micallef. Зі штаб-квартирою в Грасі – фабрикою, бутиком та власними жасминовими полями – продукція парфумерного будинку M. Micallef продається більш ніж у 75 країнах світу.

Цей нішевий будинок відрізняється від інших компаній витонченим поєднанням дорогоцінних масел, а також європейських та близькосхідних ароматів у приголомшливих, розписаних вручну флаконах, прикрашених сусальним золотом, напівдорогоцінним камінням та кристалами. «Я хотіла відновити мистецтво кришталю, так само як Франсуа Коті попросив Рене Лаліка прикрасити його флакони», – каже Мартіна, пристрасна любителька мистецтва та художниця, що виросла у селі Сен-Поль-де-Ванс, яку обов’язково варто відвідати під час подорожі Францією. «Мій чоловік Джеффрі і я обидва самоучки і не претендуємо на порівняння з визначними знавцями нашої професії. Ми створюємо наші аромати, щоб приносити задоволення».

Початковий поштовх натхнення для створення нового парфуму у пари також може бути різним. «Або в мене є ідея для флакона, і я говорю Джеффрі: «Знайди мені парфуми для цієї упаковки», – каже Мікаллеф, – або ми сидимо за круглим столом, і я пояснюю свою концепцію групі молодих парфумерів та нашому офіційному «парфумерному» носу» Жан-Клоду Астьє. Кожен із них створює формулу, і подорож починається… На відміну від великих брендів, ми нікуди не поспішаємо. Ми постійно коригуємо дозування і процес створення нового французького аромату часто триває більше року».

Мікаллеф описує своє останнє дітище, яке увійшло до колекції Eden Falls, як вибух імпресіоністичної поезії. «Ми в підліску, серед дерев, я хочу вдихати аромат моху з чуттєвістю пачулі, плюс відчувати бірюзовий басейн та свіжі сірі пінисті бризки, краплі водоспаду на тілі».

Одного разу вдихнувши цей аромат, все стає зрозуміло: ви занурюєтеся в казковий строкатий ліс, де під водяним каскадом граються сяючі водяні німфи. Миттєва чарівність гарантована – мова парфумерії не потребує перекладу.

 

Шошина Ольга

Comments are closed.